इंडोनेशिया पृथ्वी पर चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है, फिर भी इसकी पाक संस्कृति का ज्ञान अन्य दिग्गजों की तुलना में कुछ अस्पष्ट है; भारत, चीन और अमेरिका। हालांकि हाल के वर्षों में इसकी लोकप्रियता बढ़ी है, इंडोनेशियाई रेस्तरां अभी भी चीनी, जापानी, थाई और भारतीय रेस्तरां के समुद्र में खो गए हैं जिनकी पाक दृश्य पर मजबूत पकड़ है। हम इंडोनेशियाई भोजन की जांच करते हैं, एक इंडोनेशियाई पाक पुनरुद्धार की संभावना की खोज करते हैं।
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एक अलग सांस्कृतिक पहचान के साथ, इंडोनेशिया की विविध पाक परंपरा पड़ोसी देशों के व्यापारियों और आक्रमणकारियों के प्रभाव से आती है, साथ ही 17 वीं शताब्दी से 1949 तक डच उपनिवेशवाद के प्रभाव। इंडोनेशिया की पाक विकास इस प्रकार भारी रूप से प्रभावित हुई है और कई राष्ट्रीय हैं। माना जाता है कि व्यंजनों को विदेशी भूमि से व्यंजनों पर स्थापित किया जाता है। उदाहरण के लिए, मेई बेकोसो (गोमांस मीटबॉल आमतौर पर नूडल्स के साथ शोरबा आधारित सूप में परोसा जाता है) ऐसे व्यंजन हैं जो चीनी के रूप में जाने जाते हैं, जबकि नैसी गोरेंग (तले हुए चावल) का राष्ट्रीय आइकन इसी तरह की विदेशी प्लेटों की सूची में खो जाता है। सत्ये विवाद का एक और बिंदु है, मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों के साथ इस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्यार मूंगफली सॉस के लिए दावा करते हैं। इस सांस्कृतिक समरूपता का परिणाम यह है कि खाने वाले अक्सर इंडोनेशियाई स्वादों को नहीं पहचानते हैं, जब वे उनके बारे में सुनते हैं, भले ही उन्होंने उन्हें अनुभव किया हो, इन व्यंजनों को सापेक्ष अस्पष्टता को छोड़कर।
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इसके आगे की पड़ताल करते हुए, इंडोनेशियाई खाद्य लेखक श्री ओवेन एक कारण बताते हैं कि इंडोनेशियाई भोजन जनसंख्या के एक बड़े अनुपात द्वारा आयोजित दृष्टिकोण के रूप में दुनिया भर में प्रमुख नहीं बन गया है। कई लोगों के लिए भोजन जीविका के लिए होता है, न कि कला के रूप में, जिससे सुविधा को प्राथमिकता मिलती है। यह एक पारंपरिक घर के भोजन के अनुष्ठान में देखा जा सकता है। जीरा, लेमन ग्रास, चिली और धनिया जैसे मसालों से पकाए गए चिकन और मछली से मिलकर, दिन के व्यंजन सुबह में घर के एक केंद्रीय टेबल पर चावल के साथ परोसे जाते हैं। पूरे दिन में भोजन, आमतौर पर कमरे के तापमान पर खाया जाता है और जरूरी नहीं कि सभी मौजूद हों। इसलिए समय की सुविधा को स्वाद या प्रस्तुति पर प्राथमिकता लेने के लिए देखा जा सकता है। घर के बाहर, समय दक्षता फिर से पूर्वता लेती है जिसमें सड़क विक्रेताओं को बहुत लोकप्रिय होता है। कई रेस्तरां पहले से बने व्यंजन भी परोसते हैं, जिनमें डिनर करने वाले लोग अपनी वांछित प्लेटों का चयन करते हैं और शेष अगले टेबल पर दिए जाते हैं। ऐसा लगता है कि कई लोगों के लिए, भोजन तीन गुणों के कब्जे के लिए मूल्यवान है; त्वरित, आसान और सस्ता होना।
इसकी प्रतिक्रिया में, इंडोनेशिया और दुनिया भर में शेफ की संख्या बढ़ रही है जो समकालीन तकनीकों और गैस्ट्रोनॉमी के साथ पारंपरिक अवयवों और व्यंजनों में शामिल होने के लिए इंडोनेशियाई व्यंजनों की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध हैं। श्री ओवेन एक ऐसा व्यक्ति है जिसने इस विकास का बीड़ा उठाया है। अपनी पुस्तक इंडोनेशियाई रीजनल फूड एंड कुकरी में, ओवेन ने इंडोनेशियाई व्यंजनों के खो जाने के अपने डर का वर्णन किया है यदि उनके राष्ट्रीय लोग अधिक गर्व नहीं करते हैं। वह बताती हैं कि द्वीपों का लंबा डच नियम उन कारकों में से एक है, जिन्होंने पाक विकास के साथ छेड़छाड़ की है, जबकि इंडोनेशिया की हालिया आर्थिक उछाल और बढ़ती व्यस्त आधुनिक जीवनशैली त्वरित भोजन के प्रलोभन को जोड़ती है। गौरव की इस कमी को उजागर करते हुए, ओवेन एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं कि लोग विशेष अवसरों पर दूसरे राष्ट्र का भोजन तैयार करेंगे, अपने स्वयं के व्यंजनों को पैदल यात्री के रूप में देखेंगे और इस तरह के आयोजनों के योग्य नहीं हैं।
इस हानिकारक दृष्टिकोण से लड़ने और सुविधा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, इंडोनेशिया में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों पर ओवेन के व्यंजनों का केंद्र, खाना पकाने के निर्देश और घटक सूचियों की विशेषता है जो स्वाद को प्राथमिकता देते हैं। इसका एक उदाहरण है पल्लू मार इकन (उजांग पांडंग की गर्म और खट्टी मछली)। इस नुस्खा में, ओवेन मछली को भोजन से पहले एक दिन पकाने का सुझाव देता है, और इसे 'अन-इंडोनेशियन चावल सलाद' के साथ मिलाता है। इसके माध्यम से वह परंपरा से अलग होने पर जोर देती है, एक प्रसिद्ध डिश में नए स्वाद लाने की आशा के साथ। नुस्खा में, मैकेरल ट्यूना को हल्दी, चूने के रस, नींबू घास, मिर्च, लहसुन, अदरक और इमली के पानी के साथ पिया जाता है, जो एक व्यंजन है जो 'पिकनिक के लिए एकदम सही है, एक अच्छा गर्मियों में सलाद के साथ परोसा जाता है।'
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कई पुस्तकों को प्रकाशित करने के बाद, श्री ओवेन परंपरा से अलग होने से डरते हुए व्यंजनों की जड़ों को देखकर इंडोनेशियाई व्यंजनों को पुनर्जीवित करने पर केंद्रित है। इस क्षेत्र में एक और उद्यमी क्रिस सलैंस है, जो 2011 में रिलीज़ हुई Mozaic: फ्रेंच कुजीन, बालीनीज फ्लेवर। डेनिश शेफ रेने रेडज़ेपी के नोमा के समान दर्शन का उपयोग करते हुए, सैलानी बालिनी सामग्री और स्वाद पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और उन्हें फ्रांसीसी गैस्ट्रोनॉमी की प्रसिद्ध तकनीकों के साथ एकजुट करते हैं। अवयवों द्वारा पुस्तक का खंडन करते हुए, मोजाइक: फ्रेंच भोजन, बालिनी फ्लेवर में टैंटालाइजिंग और अलग-अलग व्यंजनों की एक श्रृंखला प्रदान की जाती है, जैसे कि वेनिला-भुना हुआ जिंद्रा, ब्रेज़्ड एंडिव्स और जंगली मशरूम जिसमें अंगूर-रेड वाइन की कमी और सुगंधित अदरक की चटनी होती है, जो आगे की संभावनाओं पर प्रकाश डालती है। इंडोनेशियाई भोजन की दिशा।
कई और रसोइयों और रेस्तरांओं के साथ जो इंडोनेशियाई गैस्ट्रोनॉमी को नए स्तरों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, केवल समय ही बताएगा कि क्या यह द्वीपसमूह विशाल एक पाक पुनर्जागरण के निकट आ रहा है।
